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May 25, 2023

Cómo visitar Oita, la región onsen más grande de Japón

Los baños al aire libre del Kai Yufuin tienen vistas al monte Yufu. Cortesía de Hoshino Resorts Bañarse o no sumergirse: esa es la pregunta que resulta fácil de responder en Oita, donde nacieron los baños termales burbujeantes.

Los baños al aire libre del Kai Yufuin tienen vistas al monte Yufu.

Cortesía de Hoshino Resorts

Bañarse o no sumergirse: esa es la pregunta que resulta fácil de responder en Oita, donde los baños termales burbujeantes nacidos de la actividad volcánica ocupan un lugar central en todo momento. Los onsen ricos en minerales de la prefectura crean una sinfonía de vapor en las laderas de las montañas, los acantilados y las esquinas de las calles. Con el mayor número de fuentes de aguas termales de todo Japón, es una región que siempre ha sido un refugio de bienestar para los residentes que creen en las propiedades terapéuticas del agua, pero sigue siendo relativamente menos frecuentada por turistas internacionales.

Conocí Oita hace muchos años gracias a un amigo y, como alguien que nunca ha rehuido la oportunidad de estar en comunión con el agua, decidí hacer un viaje de una semana a la histórica cultura onsen de Japón. Incluiría dos paradas: la encantadora ciudad de Yufuin, seguida de la ciudad costera de Beppu.

Si tiene poco conocimiento de la región, planificar cómo llegar a Yufuin desde otra parte de Japón puede ser una tarea bastante difícil. Afortunadamente, el equipo del hotel en el que me alojé antes de la salida (el Ritz-Carlton, Nikko, en otro lugar popular de onsen a dos horas al norte de Tokio) me proporcionó indicaciones útiles sobre el tren bala.

Optar por un viaje terrestre en lugar de aéreo a Oita le permitirá observar cómo se desarrolla la belleza de Kyushu; viñetas de montañas boscosas salpicadas de cedros y cascadas aparecieron ante mí. Las cabañas asentadas sobre dorados campos de arroz cubiertos por tallos de bambú contrastaban considerablemente con las estructuras altísimas de Tokio.

Después de algunos transbordos de tren y seis horas después, llegué a Yufuin. Filas de boutiques que venden dulces y recuerdos rodean la plaza principal de la ciudad, con el monte Yufu de dos picos, un sitio tanto para practicar senderismo como para onsen, que se eleva por encima de unos 5200 pies. Un viaje de 10 minutos por un camino sinuoso cubierto de cipreses condujo al ryokan de aguas termales Kai Yufuin.

La propiedad revestida de bambú, diseñada por Kengo Kuma & Associates como parte de la marca de hospitalidad Hoshino, es un espejo de su entorno. Tiene sus raíces en una cuidadosa artesanía que combina con su idílica ubicación rural en un arrozal en terrazas. Alrededor de los incipientes campos de arroz se encuentran edificios de poca altura, grises y negros, con techos a dos aguas, que incluyen 45 habitaciones y villas estilo granja con suelos de tatami, además de una elegante casa de baños onsen abierta a los huéspedes. El comedor sirve comidas kaiseki meticulosamente presentadas que incluyen una torre de sashimi sobre cerámica hecha a mano con forma de tallos de bambú y carne wagyu que chisporrotea en una mini parrilla a la izquierda de la mesa.

Kai Yufuin está a pocos minutos en coche de varios lugares onsen que dan la bienvenida a los visitantes durante el día. Las visitas suelen incluir una toalla, una yukata (túnica tradicional) para usar en las instalaciones y varias piscinas específicas para cada género. También es importante recordar la etiqueta general del onsen, como el lavado previo y la limitación de hablar en voz alta.

Tsukanoma (entrada 800 yenes, aproximadamente 6 dólares estadounidenses) está situado en la cuenca plana del río Yufuin. Las grandes aguas termales al aire libre aquí se reponen al estilo kakenagashi, es decir, directamente de una fuente de aguas termales que nunca emplea agua reciclada. Los visitantes pueden comprar un plan de alimentación con platos elaborados con el vapor del onsen, que incluyen huevos duros y una variedad de carnes.

En Musoen (la entrada cuesta 1.000 yenes, aproximadamente 8 dólares estadounidenses), la principal atracción son las vistas panorámicas del monte Yufu desde sus aguas ricas en nutrientes. El gran baño al aire libre está situado en la cima de una colina en la cuenca Yufuin. Uno de los baños masculinos de Musoen, llamado Kobo no Yu, proviene de una fuente termal que data de hace 600 años.

De todas mis visitas a las aguas termales en Yufuin, fue la casa de baños minimalista en escala de grises de Kai Yufuin la que siguió siendo mi favorita. Un suelo de guijarros negros conducía a un humeante onsen al aire libre con vistas despejadas del monte Yufu. El momento más mágico para visitarlo fue justo antes de la cena, cuando el sol giraba entre los cerezos en flor y la cima de la montaña detrás de la cual pronto se escondería. Mi villa independiente también tenía su propio onsen privado, situado en una terraza de madera que daba a un bosque lleno de robles nativos. En medio del gorgoteo del agua de mi baño y el silbido de los árboles, pasé pacíficamente mi última noche en Yufuin.

A la mañana siguiente, un viaje de una hora en autobús hacia el este me llevó a la ciudad turística onsen más popular de Oita: Beppu. La ciudad tiene más de 3000 fuentes termales, muchas de ellas visibles a través de columnas de vapor que brotan del suelo en calles y laderas de montañas.

También es famoso por sus 7 infiernos de Beppu, aguas termales (o jigoku, que significa infiernos) que varían en color desde el turquesa hasta el rojo sangre, y algunas datan de hace 2000 años. Todos están disponibles para su visualización, pero está prohibido bañarse debido a la temperatura extrema de las aguas. La tarifa de entrada para un infierno es de 400 yenes, o 2000 yenes para los siete infiernos. Cinco de ellos están ubicados en un barrio llamado Kannawa, donde pasé un día recorriendo las calles con olor a azufre. Mi favorito era Umi Jigoku (Sea Hell), ubicado en amplios jardines con estanques de nenúfares, templos con puertas tori rojas y un onsen azul cobalto bordeado de palmeras. Aquí también puedes probar un refrigerio popular, un huevo cocido en agua y vapor de aguas termales llamado onsen tamago.

Los 7 infiernos de Beppu se remontan a miles de años.

Foto de Ismail Salahuddin

A Beppu tampoco le faltan onsen en los que sumergirse. Para una experiencia menos tradicional, en Beppu Beach Sand Bath (entrada 1.500 yenes, alrededor de 12 dólares estadounidenses), los asistentes moldean arena rica en agua de manantial de cloruro de sodio alrededor del cuerpo para abrir los poros y promover la relajación. Takegawara (entrada 100 yenes, 7 dólares estadounidenses) es uno de los onsen más famosos y antiguos de Beppu. La arquitectura aún refleja su estructura original con techo a dos aguas construida en 1879, que recuerda a las estructuras de la famosa película El viaje de Chihiro de Hayao Miyazaki. En Myoban Yunosato Kazokuyu (la entrada cuesta 600 yenes, unos 5 dólares estadounidenses), aguas termales de un azul sedoso burbujean alrededor de cabañas con techo de paja en la ladera de una montaña a 300 metros sobre la ciudad. Yunosato también cuenta con cuatro onsen privados situados en cabañas con paredes de bambú con capacidad para tres personas (la entrada cuesta 2.000 yenes, 15 dólares estadounidenses por baño durante una hora).

Justo al final de la calle, Okamatoya es un restaurante en la ladera de una colina lleno de multitudes ansiosas que hacen fila para disfrutar de su pudín jigoku-mushi, un postre de natillas que obtiene su sabor ligeramente amargo a salsa de caramelo gracias al vapor de las aguas termales en el que se cocina. Otra especialidad para probar aquí es toriten, un pollo frito estilo tempura, ligero y crujiente, originario de Oita.

El ANA InterContinental Spa & Resort tiene vistas a algunos de los 3.000 onsen de Beppu.

Foto de Ismail Salahuddin

Después de un viaje de cinco minutos por la carretera desde Okamatoya, me registré en un refugio brumoso en la ladera de una montaña, ANA InterContinental Beppu Resort & Spa. Desde la pared de vidrio de dos pisos del vestíbulo, la gran cantidad de aguas termales de Beppu en la ciudad no podría ser más evidente. Por la noche, casi parece como si la ciudad estuviera en llamas, mientras remolinos de humo se elevan en espiral hacia el cielo oscuro. El diseño de la propiedad de 89 habitaciones combina elementos naturales con una estética contemporánea. Las obras de arte de bambú y la cerámica hecha a mano por artesanos de Beppu acentúan el vestíbulo.

Las habitaciones del nivel Club y las suites ofrecen terrazas con baños al aire libre y vistas a la bahía de Beppu, y la suite Panorama de dos dormitorios incluye su propio onsen y salón de té. La lujosa marca de spa tailandesa Harnn ofrece tratamientos de bienestar como cepillado corporal y un relajante masaje de pies. En el Atelier de 21 asientos de la propiedad, la cocina francesa se elabora con ingredientes locales de Kyushu, como jugosos tomates y tierna carne wagyu bungo, combinados con vinos de regiones tan lejanas como Sonoma y Oregón.

Mi viaje terminó junto a un acantilado, en el impresionante onsen al aire libre de ANA, frente a enormes capas de piedras que caen en cascada por la ladera de una montaña. Suspendido sobre la ciudad en este momento lleno de vapor, mis músculos y mi mandíbula se relajaron de una manera que ahora anhelo, sirviendo como un recordatorio de que algún día debo regresar a las aguas reparadoras de Oita.

United Airlines ofrece vuelos sin escalas al aeropuerto Haneda de Tokio desde Los Ángeles y San Francisco, así como vuelos sin escalas desde San Francisco al aeropuerto Kansai de Osaka.

Oita está a 90 minutos en vuelo desde Tokio o a 60 minutos desde Osaka. Para viajes en tren, coordine con el conserje de su hotel las mejores rutas y horarios de trenes desde su punto de partida en el país. El Yufuin No Mori es un tren turístico expreso limitado que viaja desde la estación Hakata de Fukuoka en Kyushu hasta Yufuin y Beppu. Aprenda cómo conseguir boletos. Para obtener más información sobre la región, Visit Kyushu tiene una gran cantidad de información.

Si está interesado en visitar otras fuentes termales en todo el país, consulte la guía del escritor japonés Burcu Basar sobre los mejores onsen de Japón.